"Когда вы пытаетесь объяснить, как функционирует мода, тем, кто не занимается этим бизнесом, выясняется, что это невозможно". Эти слова принадлежат Дрису Ван Нотену, который высказался в колонках газеты The New York Times после того, как собрал более 180 профессионалов фэшн-сектора (руководителей, дизайнеров, розничных продавцов...), включая таких дизайнеров как Марин Серр, Тори Берч, Мэри Катранцу или Александр Маттиусси. Все они подписали открытое письмо, в котором призвали к полному переосмыслению всей системы", - говорится в статье.
"(...) Предметом их размышлений является наведение порядка в сезонности. В настоящее время между представлением коллекции (обычно во время "Недель моды") и ее появлением на полках магазинов существует 6-месячная задержка. Таким образом, чаще всего весеннее платье поступает в продажу в середине зимы, а пуховик прибывает на вешалки для одежды в середине лета. Эта система зависит от срока производства изделий. На момент представления коллекции она еще не выпущена", - поясняют авторы статьи.
"По мнению подписантов письма, такая логика больше не актуальна, они хотят "отрегулировать сезонность", чтобы "предлагать коллекцию осень-зима с августа по январь, а коллекцию весна-лето - с февраля по июль". Таким образом, они намереваются приспособиться к потребностям потребителей в режиме реального времени и поддержать желание клиентов, обеспечивая им возможность совершать покупки немедленно, дабы предотвратить фрустрацию, связанную с ожиданием", - говорится в публикации.
"Несколько брендов, таких как Burberry, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren и даже Tom Ford, уже пересмотрели свою повестку дня в этом направлении, отдав предпочтение знаменитой формуле "see now, buy now " (увидел- купил). Это означает возможность купить вещь сразу после завершения показа", - отмечает Le Figaro.
"(...) Другие бренды предпочитают технику дропов, заимствованную из сектора streetwear, уличной одежды, которая представляет собой систему дозированного поступления вещей в продажу ограниченным тиражом среди сезонных товаров. Брендам это дает возможность быстро протестировать продукт на рынке и поддерживать динамику в конкурентном секторе в течение года. И, наконец, создать ощущение срочности и эксклюзивности - основных элементов для запуска акта покупки. Индустрия роскоши любит такой прием. Но и здесь возникает вопрос о фрустрации. Как насчет тех потребителей, которые по несколько часов выстаивают в очереди? И тех поклонников, которые разочарованы невозможностью приобрести понравившуюся вещь?" - задумываются авторы статьи.
"Основатель марки A.P.C. Жан Туиту говорит также о чувстве усталости в открытом письме, опубликованном 9 мая 2020 года в онлайн-издании Fashion Network. Он указывает на "невыполнимые календарные планы, возросшую власть рекламы и денег, показных дизайнеров, распространяющих ценности, в сущности, внушающие отвращение, такие как чудесная и чарующая легкая жизнь, что является совершенно фальшивым и наигранным". По его мнению, все это способствовало тому, что мода сделалась "опиумом для народа". Он ратует за минимализм, рассчитанный на более долгую и добродетельную систему ценностей", - отмечается в статье.
"Наконец, существует проблема распродаж. Коллектив во главе с Дрисом Ван Нотеном стремится к тому, чтобы в календарныом плане они оказывались "в конце сезона, чтобы обеспечить более полную продажу - январь для осени-зимы и июль для весны-лета". Это позволило бы брендам "устанавливать нормальные цены" в остальное время и положить конец беспорядочным скидкам, предлагаемым в течение года, что стимулирует чрезмерное потребление", - передает издание.
"Такое видение предполагает также минимизацию воздействия на окружающую среду, - говорится в статье. "Меньше поточного производства, следовательно, меньше отходов сырья и продуктов, меньше поездок", - объясняет коллектив. Такую идею разделяет и Жан Туиту, желающий "изготавливать долговечную одежду по стилю и качеству" и продолжать "создавать арт-проекты по переработке наших тканей и нашей одежды".
